踏入世界最大岛屿格陵兰岛 [复制链接]

初见格陵兰

我去了一个很有意思的地方，确切的说是一座岛。

岛的东南角隔着丹麦海峡与冰岛相望，那只是其等同于21个冰岛（近1/4中国）那么大面积的冰山一角；当大众以为冰岛因为冰雪覆盖才得名Iceland时，这座岛80%的区域被南极洲以外唯一的永久冰盖、北半球最大冰体覆盖，一旦其融化。

海平面将上升6-7米；全岛约四分之三的地区在北极圈内，当你踏入这片领土，便可以自豪的说自己来过北极了；加拿大鹅（CanadaGoose）在当地的纪念品店和冰箱贴挤在一起卖，千万不要怀疑是仿制品，在这样一个终年严寒的极地地区，

因纽特人没心思拿救命的大棉袄和你说笑；冰岛30万人口，公路上遇不到车就是人烟稀少？这里会再次刷新你的认知，人口只有5.8万，空旷的四周回荡着格陵兰犬如狼一般地嚎叫，冬季中部地区可达零下70度，一、二月因为天气恶劣唯有做好储备不出门。

这样的人迹罕至或许又让你望而却步？在地图上看，这里俨然属于北美洲，可我们却需要拿着丹麦领事馆发出的申根签特别款才能前往。这里就是世界最大岛屿——格陵兰岛Greenland。

格陵兰岛

绿岛or冰岛

关于以上的课题，位于寒带的Greenland明明是冰雪王国、与世隔绝却名为绿岛，而寒温带海洋性气候的Iceland，因为北大西洋暖流影响，除了风大，却并非真正的极地，以其首都雷克雅未克来说，冬天零下几度基本是极限，与前者相比，仅有1/8的领土被冰雪覆盖，苔原、草地面积占了24%，这样的地方却得名冰岛？这个有意思的命名背后，确实有些传言记载，我用最浓缩的文字总结几句。冰岛是先于格陵兰岛被发现的，最先发现它的探险家Naddador命他为Snland（Snowland），而给它最终落名的维京人FlókiVilgerarson在抵达前因寒冬丧失了家人和家畜。

当他最终登岛并爬上了一处山顶，却只看见令人绝望的冰川，心碎的他带着“Iceland”这个名字回到挪威并传了开来。

一个世纪之后，冰岛探险家红胡子埃里克因纷争在故乡杀了人而遭到放逐，成为第一个到达格陵兰岛的人，他为这片地方取名Greenland（绿岛），希望用这个诱惑的名字让更多人来此安家。所以，冰岛不冰，绿岛非绿。

格陵兰岛

格陵兰岛

开篇我一直在想，怎么来写格陵兰岛，比如，有人不知道格陵兰，于是我要写一篇科普WhereisGreenland?或者常规的游记格陵兰不得不做的10件事，再者，很个人化的来一篇游格陵兰岛是一种怎样的体验？这一度让我重温为什么要去格陵兰岛！

我既非一名对拍摄如痴如醉不惜一切代价去付出的摄影师，也非玩腻了南极肯尼亚现在只想找小众刺激的高端游客，更不是一年三分之二时间都耗在国外的环球旅行家，那为什么是格陵兰？

其实，原因很单纯。两年前去了一趟冰岛，去冰岛是因为年《白日梦想家》（TheSecretLifeofWalterMitty）这部电影而种的草，电影里切切实实的交代，那故事发生在格陵兰岛。尽管后来得知取景在冰岛，但“格陵兰”已经深入我的脑海。可惜两年前，因为攻略不充分而遗憾的错过。这一次，我想弥补自己。

格陵兰岛

格陵兰岛

冰岛环岛游那是对自然美景的最大尊重，格陵兰岛也想这么玩？送你一句话，“Tooyoung,toonave.”格陵兰岛纵使有钱也无法任性。首先，深入浅出又实用的格陵兰旅游文字甚少，让它“深藏不漏”。

其次，岛上适合居住也有接待能力的城市屈指可数，航班不定期前往，休想“说走就走”；最后，你需要为足够的好奇心和美好期待付出大量体力。记得有位写过格陵兰岛攻略的小伙伴说过，攻略方便大家认识格陵兰、了解如何前往格陵兰。

但作为去过的人，我们是有私心的，分享了信息却又担心更多的人前往而让如此美好的净土遭到破坏。依依不舍离开格陵兰时，遇见港口附近正在修建的酒店，对这样的话就无比认同。

格陵兰岛

格陵兰岛

和以往的任何一次出行一样，我为格陵兰之行定调——自由行。踏入格陵兰前，一路的经历都是无比新鲜的。从哥本哈根出发，搭乘“WemakeGreenlandaccessible”的格陵兰航空唯一一架A-，飞过法罗群岛、冰岛。

越过大西洋的丹麦海峡，在格陵兰重要的中转城市Kangerlussuaq等待四小时后转乘螺旋桨飞机，经停西海岸城市Assiaat，终于抵达此行的目的地——伊卢利萨特（Illulissat）。

这里和丹麦有四小时的时差，和北京时间相差10小时，我与世界最大岛屿的五天四夜亲密接触就从这小小的蓝粉色伊卢利萨特机场开启了。

格陵兰岛

在世界尽头与自己对话

格陵兰岛很大，伊卢利萨特很小。机场只有一个登机口、一间café、一条行李传送带。伊市4家主要酒店在这里设了接客点，我住了其中2家；全镇的餐厅两只手可数，几天内跑了6家，其中一家光顾多次；市郊有3条著名徒步路线。

也算都见识了；洗手间很难找，球场旁的大超市入口有一间免费的，于是变成了超市的常客……先不忆了，HotelIcefiord的车来接了。

格陵兰岛

（一）住处就是一道风景线上坡下坡过桥转弯，司机娴熟地给车加码，车在飞驰，我直勾勾的望着窗外，默默记着方向、细数着等会儿要走回来好好回味的美景。入住HotelIcefiord,岛上评分最高的酒店。第一个好消息——通电缆有WIFI了，要知道之前伊市唯有北极酒店提供免费网络。

提前5~6个月预订房间一点儿不浮夸，事实证明前两晚我没有订上；第二个好消息，酒店的海景无敌，餐厅、房间都对着浮冰，推开门就能在露台上欣赏日落。

这里和酒店同名的餐厅也是全岛的最佳餐厅；第三个好消息，最近欧若拉女神光顾过小镇，这意味着有机会再见北极光？那绝对是最大的Bonus。

格陵兰岛

格陵兰岛

这小酒店的景色着实让人留恋，但下午四点的太阳提醒我要赶紧出门转转了，只好暂别临时的小窝。（二）幻想与现实对接幻想终于和现实对上，我切切实实的站在了梦寐的格陵兰岛的大地上。伊卢利萨特（Illulissat）是格陵兰岛的第三大城市，在格陵兰语中意为“冰山”，周围的绚丽冰峡湾4年入选世界自然遗产，这里成为了格陵兰岛最受欢迎的城市，夏天是旅游旺季。

格陵兰岛

伊卢利萨特虽然有着冰岛的视觉幻象，天然、空灵、与世隔绝，但仔细看，这里更纯粹。居民房屋清一色1~2层的木质小屋，大多建在岩石上，朝向各异。屋外的露台和入户楼梯被高高的木架支起与地面找平。

因为常年落雪，即使夏天也不超过7度，房屋的设计充分考虑了御寒保暖，除了室内的暖气，陡坡式的屋顶可有效缓解积雪，彩色的外墙以前据说是有指向功能。

比如，猎人和渔民住蓝色房子，医院，红色的与餐饮、教育或商店有关……后来色彩成为当地建筑的特色，为单调的极地生活增添乐趣，也没有再分那么细了。

格陵兰岛

（三）生活在北极圈的格陵兰犬太阳毫不费力的将房屋晒个通透，屋里看着没动静，可能都在外面忙着，小格陵兰犬自动自发地坐在房门口当起了护卫。后来我才知道，这只是野狗，而这样可以乱逛的小狗要么是未成年，要么是身体不够强壮而没有资格加入雪橇犬队伍，才会落单的出现在街上。

格陵兰岛

格陵兰犬（雪橇犬），在被驯化前是西伯利亚的一种狼，为了保证血统纯正只允许在北极圈以北地区由居民饲养，由于我去的时候还不到10月，这些狗狗们没有雪橇可拉，正在“度假”中，当地居民就将它们用铁链拴在野外，搭建了一些简易的木屋，小狗的活动半径不过几米，由“饲养人”定时喂养，一人管理一个片区。

我们一开始经过狗儿的“居所”并没有胆怯，因为格陵兰犬看起来还挺友善，前肢爪垫厚而敦实很是可爱，有的长相如同哈士奇，要知道二哈可是那么的傻……直到它们对着天集体发出孤独、哀怨、悠长的鸣叫，方才意识到还有点儿狼的影子。

尤其是饲养员来时，他管理的那个片儿区的格陵兰犬一边跟着小跑，一边集体发出哀鸣，听起来实在让人毛骨悚然。不过，有趣的是，属于其他领地的犬儿，哪怕只有一步之遥，也只是安静而淡定的纹丝不动。

格陵兰岛

亲证过，才能体会网上的评论，“去往徒步入口的路上，会经过一片格陵兰犬的饲养区，多只，不要惹，叫起来很吓人。”（四）最美的景色在脚下一路上没人，连棵树影也见不着，难道是怕破坏空灵的气氛？沿着公路爬上一座小坡，回头眺望，满瞳孔的金色，冰川被落日前的暖光沐浴着，浮光漾影好看到不想眨眼，对，就是那种除了“哇，我是谁，我在哪，仙境么？！”找不到第二个形容词的好看。

格陵兰岛

格陵兰岛

格陵兰岛

远远的望见海边有一座较高的建筑，说它高，不过是在平房的顶上加了高耸的黑色“烟囱”，那里是伊市的标志性建筑——主教堂ZionChurch，十八世纪晚期，全镇最高最宏伟的建筑就是它了。如今，它是海边明信片照的经典背景。不知为什么，想起了新西兰南岛Tekapo的牧羊人教堂，它偏僻的位置也有种让人怜惜孤单的美。

但这里，夜晚和日间一样孤寂，不会因星星银河变得熙熙攘攘，白天可以顶着寒风肆无忌惮的大声感慨“终于面朝大海”，到了晚上教堂身后就是黑暗无际的茫茫大海和让人生畏的漂浮冰川，运气好的话，北极光会为你指引方向。